Dejamos atras el insolito pueblo de Coober Pedy, para adentrarnos otra vez a la recta sin fin. Donde lo único que altera la paz son esos Road Trains, o los pueblos Roadhouse (al menos uno cada 300kms).
La consigna principal a la hora de manejar en el desierto, es evitar manejar entre 7 de la tarde y 7 de la maniana. La primera razón es porque manejar de noche siempre es mas peligroso, el segundo motivo y mas importante en estas tierras, es que esas son las horas en que los canguros están despiertos.
Durante la luz del dia se puede ver la cantidad de victimas que hubo durante la noche, a los que también se suman las vacas que andan sueltas. Los causantes de todas esas muertes son los road trains ya que el impacto de una vaca, es el equivalente para nosotros de golpear un gorrión.
Saliendo tarde de Coober Pedy, nuestra idea de llegar a Uluru en el dia es imposible, por lo tanto, haremos noche en Kulgera, primer roadhouse, apenas se cruza el borde entre South Australia y Northern Territoty.
Kulgera es la nada misma, pero por suerte existe, ya que nuestro petrol estaba en rojo. Es la primera estación de servicio que vemos en todo Australia donde antes de cargarte el petrol, tenes que ir a la caja dejar tu licencia de conducir, y recién ahí te dejan cargar. Obviamente a la hora de pagar te lo devuelven.
La lógica del sistema es clarísimo, es para evitar que cargues y escapes sin pagar, pero curiosamente no se aplica en ningún estación del país, donde tendría mas lógica, ya que hay lugar a donde escapar. Aca o vas para el sur o vas para el norte, una sola ruta, mi sentido común me dice que es donde menos lógica tiene robarse el petrol.
Pregunto y me dicen, que lo que ocurre es que como están tan cerca del borde con South Australia, la gente viene de Northern Territory carga, no paga, hace 20 kms y cambia de estado, y aca literalmente es como irte a otro país, nadie en South Australia buscara por un ladron de petrol del insolito pueblo de Kulgera, del olvidado estado del Territorio Norte.
Lo otro llamativo, es que en vez de combustible tradicional, venden Opal Fuel, que no tengo ni idea como se hace, no afecta al motor y a la vez es mas sano para aspirar. Detalle de alta importancia en estas tierras donde mucha de la juventud aborigen tiende a aspirar petrol para matar el rato.
A la noche en el bar de Kulgera, discutimos con varios locales y grey nomads, nuestros planes de viajes y estados de rutas entre cervezas y metegol.
Kulgera.
Un arbol de las zapatillas.
Ubicandome en el mapa.
Sunset en el desierto.
La Ronniosa y su paso x Kulgera.
El desierto es tierra de XXXX Gold.
Una vez que Kulgera queda atrás, son unos 20kms para el norte, y luego al oeste, surge un desvio de 200kms para ir al centro natural de Australia, Uluru, o Ayers Rock para los que siguen llamando Canning a Callao.
Vista a los 100kms de distancia.
Faltando unos 30kms para llegar, te encontras con el pueblo 5 estrellas hotel de Yulara. Este lugar acapara todos los tipos de accomodation pagos de la zona. Tienen desde hotel 5 estrellas en bajada hasta camping-caravan park. Quise preguntar x el caravan park y en la cola de 10 personas que había para registrarse me dicen que sale 42 el dia o algo asi y que tendría que haber reservado con tiempo.
Lo ultimo (reservar con tiempo), es algo que no se apega a nuestro estilo de vida, asi q ignoramos y dejamos de perder el tiempo en este hermoso complejo y nos vamos directo a Uluru y su National Park, ya veremos donde nos agarra la noche.
Obviamente en la puerta del lugar, una barrera y una ventanilla, nos informa lo lógico, hay que pagar, $25 x cabeza, valido x 3 dias de parque. Sinceramente, una ganga, pero para muchos viajeros con los que hemos hablado en el camino, esto es un robo (mayoría aussies los que piensan asi) y esto es por la enormes diferencias que hay, hubo y habra entre aborígenes y aussies. Diferencias que se terminarían de una vez, si todos entendieran, que los habitantes de Australia son australianos y a todos les cae las misma regla sin importar origen, raza o religión.
Pero esto merece un debate largo asi que me voy por las fotos.
El primer encuentro, y las primeras fotos.
Arnotts y defe una pasion.
La roca es todo, desde cualquier punto de vista. Para nosotros en lo personal significa mucho, significa el premio de estos dos anios de hacer las cosas bien en Brisbane, es también la imagen nuestra de viajar alcanzando objetivos, podríamos haber volado y conocer la roca, pero el viaje en la Ronniosa, que decoramos y preparamos nosotros, deshaciendonos de todo y atravesando miles de kilómetros de desierto para llegar aca, es NOSOTROS. ES LO QUE SOMOS.
Ahora desde el punto de vista geológico, es impresionante, el laburo de millones de anios reflejado en una roca inmensa en el centro de Australia, que cambia tanto de acuerdo al angulo y distancia desde donde uno la vea. Tambien es un centro cultural historico aborigen, que representa ciento de generaciones que han pasado y aprendido en este lugar, usando este lugar como centro de asambleas entre todas las tribus aborigenes.
En poca palabras, es impresionante y nos da mucha felicidad haber llegado aquí.
No quiero dejar de destacar que para muchas personas es simplemente una roca, no hay mucho para hacer a los alrededores, hace calor, y el bar mas cercano esta a mas de 30kms y adentro del hotel (no me gusta dejar a nadie afuera).
Caminando hacia la base.
Ahora surge un gran dilema, va, o al menos uno que te tratan de imponer. En el centro cultural del parque te insisten por todos lados, a que no trates de subir la roca, por respeto a la cultura aborigen. Te ponen un cuaderno con recopilaciones de cartas de viajeros de al menos los últimos 50 anios, que subieron y ahora escriben pidiendo disculpas, porque dicen que ahora reconocen que estuvo mal, u otro que se llevaron pedazos de roca y los devuelven por correo porque dicen que les trajo mala suerte. La contracara de todo esto es que cuando te acercas a la roca, hay unas cadenas clavadas a la roca para ayudarte a subir hasta la cima, y cientos de personas que van desde los 5 anios a a los +80 o a padres con los bebes en la espalda, estan subiendo durante todo el transcurso del dia.
Todo nuestra caminata desde el centro cultural a la roca, unos 800 metros, la enana que viaja conmigo, me decía que ella no pensaba subir, que respetaba el deseo de los aborígenes y que no le parecía, y varios argumentos mas, lo cuales no comparto, no porque no tenga lógica el argumento, sino porque se que ese ninio interno me va a empujar a subir cuando nos acerquemos a la roca.
Ahora lo mas llamativo de esta historia es que en la base de la roca, Naza me para y me muestra este cartel…
Y mientras lo leia, empezó a correr subiendo la montania.
Nunca deja de sorprenderme ni de hacerme reir.
Luego de hacerse la deportista, por 50 metros, se canso, se tiro a tomar sol y dijo, la subimos entera mañana...
Buena idea, porque se venia el atardecer y queriamos verla desde abajo. Aparte de la vista increible que proporciona el atardecer sobre la roca, proporciona paz y mucho silencio. Si bien hay muchos turistas en el area, es tan grande todo y hay tanto desierto, que solo escuchas el silencio. Its magic out there.
A lo lejos se puede ver la sombra de The Olgas, la otra formacion rocosa en medio de la nada.
El duende verde.
Los dos duendes.
Cuestion que se hizo completamente de noche y nos relajamos tanto, que nos olvidamos de buscar un buen lugar para dormir, en el parque no nos podemos quedar, porque te multan de una; al camping tampoco, no hay lugar ni plata; las opciones se achican y no se ve nada.
Las luces de una van en medio de la nada y fuera del parque, son nuestra respuesta a nuestro pedido de ayuda, nos estacionamos al lado, nos presentamos, son dos tanos q estan en la misma, y ante ausencia de prohibicion, elegimos ese lugar.
Salen cervezas, historias de viaje como siempre y experiencia con la roca.
Nos levantamos a las 4 y 30, no porque alguien no este invitando a movernos, sino porque queremos ver el amanecer en la roca. Los tanos siguen durmiendo, ellos se lo pierden.
Si no fuera por la vista increible y la alegria de ver este momento, lo recordaria como el tornillo mas grande sufrido en el viaje, a no cierto, Canberra.
Uluru wakes up.
Buen dia.
Nos dirijimos a la base de la roca nuevamente, para realizar una caminata guiada por un miembro del National Park, asi entendemos un poco mas acerca de la roca.
Lo primero que explica el guia, es el deal que tiene National Park, con los duenios de la tierra, una tribu aborigen. Es muy complicado de entender, y con lleva años de injusticias de todos lados y en todos los tiempos. Sintesis simple y horrible, la tierra es de los aborigenes, la roca es de los aborigenes, no de Australia, y ellos se la alquilan a National Park y a Australia para que la preserven. Ellos a cambio reciben las regalias que proporciona el turismo, dije simple y horrible, no se olviden.
Si bien, lo mas lindo seria que el guia que nos haga el recorrido sea un aborigen duenio de la tierra, la realidad explicada por el guia del parque es que no hay guias aborigenes, y la mejor explicacion es que son muy timidos para hablar en publico y en ingles.
Mientras termina de decir esto, pasa un guia aborigen hablando en ingles a un grupo de 5 turistas; ante la cara de indignacion de todos los que vamos con el guia del parque, se ve en la obligacion de explicar, basicamente lo siguiente, "trabaja para un agencia turistica, y le pagan mas de lo que le podriamos pagar en parque nacionales"...
Como contracara de lo ocurrido, el guia cuenta, que aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, los aborigenes trabajan a la par de los empleados de parques nacionales para preservan este tesoro de la humanidad.
La caminata valio la pena, las historias aborigenes contadas por un blanco, tienen un sabor a nada, pero no por eso no dejan de ser asombrosas.
En algun momento de nuestras vidas, nos iremos a Arnhem land, o algunas comunidades alejadas de la civilazion, y apreciaremos a esta increible cultura que tiene tanto que enseñar, pero momentaneamente nos quedaremos con ese mal sabor.
Naza siendo devorada x la roca.
Malu significa Canguro. Malala, no se sabe.
La roca de cerca tiene, diferentes formas y superficies, en estos agujeros, viven unos bichos parecidos a unos possums, o algo asi, la roca, es siempre un simbolo de vida en el desierto.
Y son muy despectivos con las mujeres que sacan fotos.
Las ronniosas al pie de la montaña.
Ned Kellyto, Floricta y Zombie tambien llegaron.
Nuestra visita a The Olgas o Kata Tjuta (aborigen name), la nena fea de la zona, ya que su hermana Uluru se roba toda la atencion. Impresionante tambien, pero como veran, Uluru tambien le robo mis palabras descriptivas, porque no se que mas decir. Valio la pena hacer esos 50 kms extra para conocerte.
Otro objetivo cumplido.
Bye bye Olguitas.
Ahora si, como siempre dejamos todo para el final, y en eso quedo lo de subir la roca, se nos ocurre subir a las 5 cuando cae el sol, nadie sube y todos bajan.
Nos tenemos que apurar para que no nos agarre la noche arriba, y que bajar se retorne imposible. Vale decir que si te caes (no es tan improbable) o te lastimas, estas a tu suerte, porq aparte de haber carteles por todos lados, desaletando el subir, ponen clarisimo que no hay nadie patrullando la roca, para ver si alguien se quedo arriba o lastimado, etc.
Subimos lo mas rapido que pudimos, agarrandonos de la cadena. Pero llegado un momento, la petisa, me dice que no puede mas, que le da mucho miedo, y que prefiere bajar y que yo suba solo. Nada de lo que le digo, le da fuerzas para continuar. Me insiste en que siga solo y ella baja, pero la realidad es que si no sube conmigo, llegar a la cima no tiene ningun sentido.
Por lo tanto si hasta ese punto pudo subir ella, es por lo tanto el punto mas alto al que pudimos llegar los dos. Tiempo de bajar.
Al momento de bajar es cuando realmente senti miedo, es muy jodido, aun con la cadena de ayuda.
Uluru pa arriba.
Uluru pa abajo.
Feeling the Rock.
Ultimas fotos al costado del camino, despidiendo a la roca.
Muy linda esta foto...
pero casi nos matan.
La Ronniosa jamas nos pisaria.
Despues de esta foto rara que no dice nada...
vendria un "pisoton" y un dolor de pie, graduacion quebradura de todos los dedos y tobillo. jaja. Aun hoy creo que le sigue doliendo...
Se nos acaban las ideas.
Lograr que en diez segundos, pudiera cruzar la calle y subirme al techo de la Ronniosa, demuestra claramente que estoy hecho un pibe, jeje.
La mejor foto.
Cuando nos habiamos alejado ya mas de 100 kms de la roca, nos acordamos de la bandera, por lo tanto esta foto no podia faltar.
Adios Uluru, el resto del viaje es de Yapa, porque hasta aca es el sueño cumplido.
